http://www.thereminhispano.com/



by Marina Show

En la protohistoria mi guitarra eléctrica hacía ruidos de fritura (el lector entiende), de manera que tras probar con unos cuantos cables sin suerte, se hizo claro que el problema estaba más allá de las tapitas atornilladas. Ahí descubrí que había destornilladores sin vodka. Una vez “abierta” la guitarra, había un alambrecito con una bolita de metal que estaba claramente separado de otro que estaba al lado, y se notaba que en el pasado cercano ellos habían estado amalgamados, causando la separación los ruidos de frito. Google reveló que la bolita era de estaño. Previa cruzada a la ferretería, soldé mi guitarra con un clavo de estaño y un encendedor, y ahí nació el amor. A partir de allí mi lema fue la autosuficiencia y tuve aventuras de todo tipo en la electricidad, la electrónica, la mecánica y la plomería artesanales.
Era yo entonces una entusiasta del DIY cuando mi amigo S. se puso a estudiar una carrera de música electroacústica (o algo así), aprendió unas cuantas cosas de electrónica y se lanzó a fabricar un theremin (que creo que no funcionó). Esa fue la prueba de que la construcción de instrumentos electrónicos estaba al alcance de los simples mortales como yo, transformándose el montaje de un theremin en una leve obsesión para mí; hasta que conocí a mi amigo D., estudiante de ingeniería electrónica. Con D. hicimos otro theremin, que funcionó, pero bastante mal. Por las suyas D. lo mejoró bastante. Yo me quedé sin theremin pero con un aprendizaje sobre los errores a evitar, y sobre eso baso esta guía que es algo como “la manera más fácil de hacer un theremin si no sabés nada” y que comienza a continuación:
La manera más fácil de hacer un theremin si no sabés nada:
El theremin es ese cosito con dos antenas que le revoleás las manos por al lado y según cómo y dónde la muevas suena en un tono y un volumen determinados. Eso es, un instrumento que se toca en el aire, sin hacer contacto con él, sino interfiriendo las ondas de sus antenas. Para mayor claridad: el theremin lo descubrieron o inventaron los rusos en sus esfuerzos por fabricar un sensor de movimientos que sonara al detectarlos. Eso es exactamente el theremin, con el encantador detalle de que alcanza, según la calidad de fabricación, un amplio espectro de octavas de manera que se puede tocar cualquier pieza de música en él, si somos expertos, o hacerlo sonar lindo y raro, si no lo somos.
Como es un instrumento electrónico no es más que una plaqueta de cobre con varios componentes soldados (resistencias, inductancias, condensadores y transistores), que se ve parecido a una placa de sonido, de video, un módem telefónico o una radio por adentro. Para fabricarlo hay que encontrar el esquema que queramos, conseguir los componentes necesarios y soldarlos a la placa.
Si el lector sabe algo de electrónica:
No debería estar leyendo esta guía. Todo lo que se lo aprendí de internet y revistas antediluvianas que conseguí en el parque Rivadavia. Lo que tiene que hacer es buscar en google cualquier “theremin schematics” y proceder.
Si el lector no entiende nada de electrónica:
Elegí un esquema que me proporcionó mi amigo D., que cumplía con ciertas especificaciones de sencillez que yo buscaba (ejemplo: el volumen no se maneja con antena –eso no le funcionó a ningún ser vivo que yo conozca-, sino que con un potenciómetro –que es esa perilla giratoria que se usa para sintonizar la radio-). Él lo consiguió en internet (donde está todo), y solicitó que se le asigné el crédito por su diseño a F.M. de la web pistones. (así se hace llamar), un español gurú de las comunidades on line de electrónica “amateur”. No pondré el esquema original porque es como la biblia en chino, sino mi propia adaptación, que no cumple ningún protocolo de electrónica, pero que puede ser entendido por el ama de casa. También me tomé el atrevimiento de reemplazar la algunos de sus componentes por otros similares que SÍ existen en Buenos Aires.
Entonces este es un theremin sencillo de manera que sufre de las siguientes “rusticidades”:
1-Únicamente se puede usar con batería, no le hice enchufe, ni se le puede hacer, porque no tengo ni la menor idea de cómo se hace un cable a tierra y me preocupa quedarme pegada al aparatito o que los hermanos Z. tengan que afrontar algún tipo de responsabilidad civil por lectores emprendedores que se electrocutaron enchufando el theremin.
2- Tiene una sola antena, para la nota (para tocar el theremin). Así lo diseñó F.M. El volumen funciona con un potenciómetro porque según la experiencia de mis allegados, y la propia, la antena de volumen es lo más complicado de hacer andar y la causa del fracaso de la mayoría de los proyectos.
3-El theremin no tiene speaker incorporado. Eso es, NO SUENA solo, es como una guitarra eléctrica, hay que enchufarla a un amplificador. Le cambié la salida plug por una miniplug para que lo puedan usar con el mismo cable RCA-Miniplug con el que conectan la PC al auxiliar del equipo de música. Lo mejor es que pueden optar por no poner o no usar la salida de audio, porque el theremin puede sintonizarse en una radio (se pone AM y se busca la frecuencia), es como una estación pirata de mínimo alcance. A su vez, la salida de audio puede reemplazarse por un speaker, probando posiciones para generar la menor interferencia posible.
4- Está hecho en placa pre-perforada, a la que se le dice VEROBOARD (es como mostaza-savora la onda). En general las plaquetas se hacen en un papel especial de cobre en el que se imprime el circuito, de manera que sólo hay que soldar los componentes que se conectarán por efecto del cobre del papel. Como yo no sé hacer eso lo hago en VEROBOARD, es un cuadradito de plástico con muchos agujeritos recubiertos en cobre, de manera que se sueldan los componentes al cobre, y las uniones se hacen con estaño (si están cerca), o con cables.
Esto es lo que hay que hacer para construir el theremin:
1- Conseguir todos los componentes. Se compran en locales especializados cerca del San Martín (por las calles Paraná y Uruguay al 100 y al 200). No van a gastar más de $20. Agrego a esta guía una lista de cuáles son los componentes y algunas fotos para identificarlos. También hay que comprar la placa pre-perforada (incluida en el presupuesto de $20), esto es un cuadradito de plástico con agujeritos equidistantes. Los bordes de cada agujerito están recubiertos de cobre u otro conductor. ES MUY IMPORTANTE que la placa que compre el lector no tenga rayitas de cobre uniendo los agujeritos. Las rayitas que NO QUEREMOS sirven para conectar los componentes entre sí, de manera que no se usan cables. El problema es que todos los agujeritos vienen conectados con todos, y hay que lijar los que no se usan para que el circuito tenga sentido. Además, el diseño tiene que ser distinto y especialmente pensado para ese tipo de placa. Yo no sé hacer nada de eso; de hecho, si se intenta hacer este theremin en una placa con rayitas no va a funcionar. También necesitan un lápiz soldador y estaño, si es que no tienen –sería bueno invertir 10 pesos en un chupa estaño, para corregir errores-. Consigan también cable genérico y cable coaxial de audio, para que las conexiones con el volumen y el tono tengan mejor calidad.
2- Soldar todos los componentes a la placa pre perforada, colocándolos de la manera que muestra el dibujito colorido que puse ahí.
3-Soldar los cables a los potenciómetros (las perillas para subir y bajar el volumen), al jack stereo (que es la salida de audio, como la del ipod), al input de la batería, y al interruptor. Y a los diferentes componentes que los necesitan.
4- Poner la pila, encender el theremin y disfrutar.

1 Componentes:
Estos son los componentes que lleva el theremin:
1 interruptor (es más cool pedirlo como “switch”).
14 condensadores cerámicos tipo disco (también se llaman capacitores y si no hay cerámicos pueden ser de poliéster, como la película de John Waters), EN EL DIBUJO SON LOS REDONDOS DE COLOR ROSA que son los siguientes:
4 de 100n. (nanofaradios).
3 de 100n.
2 de 68p. (picofaradios).
3 de 15p.
2 de 27p.
2 condensadores de styroflex, que si no hay pueden ser de poliéster EN EL DIBUJO SON LOS ALARGADOS DE COLORADOS.
Los dos de 4,7 nanofaradios, que se piden también como 4n7.
3 transistores, EN EL DIBUJO SON NEGROS Y DEBEN COLOCARSE ENEL SENTIDO EN QUE SE VEN que son los siguientes:
2 bc546.
1 bc558.
1 input (a.k.a. broche) para batería de 9 volteos (comprar también la batería si no es lo suficientemente civilizado como para tener de esas habitualmente en su casa, yo tengo, también 4 tipos de mostaza, un destornillador electrónico, salsa barbacoa, porrones de guiness y mini tarros de helado alemán; pero cada persona es un mundo).
1 antena telescópica: estas son las típicas antenas de radio. En lo posible se saca de algún aparato viejo (radio, walkie-talkie de la infancia –mejor radio porque es una lástima desarmar
2 potenciómetros (vienen con unas manijas de plástico que son las que van a la vista, elijan algunas bonitas).
1 para el tono: lineal de 5k.
1para el volumen: lineal de 10k.
1 jack stereo de salida.
14 resistencias, EN EL DIBUJO SON ALARGADAS Y VERDES CON UNA RAYA BLANCA que son:
2 de 3,9k (o 4k).
2 de 22k.
2 de 100k.
1 de 3.3 megas.
3 de 1 mega.
1 de 47k.
1 de 1,07k.
2 de 470 k.
2 inductores-inductancias (también llamados bobinas, comprar los que físicamente parecen resistencias) EN EL DIBUJO SON IGUALES QUE LAS RESISTENCIAS, PERO ESTÁN DENTRO DE UN CÍRCULO DE COLOR VERDE.
Las 2 fijas, tipo choque de 100uh (microhenrios).

Cable genérico.
Cable coaxial de audio.
También
Placa pre-perforada, con agujeros recubiertos y sin placas de cobre.
Lápiz soldador.
Estaño.
Cinta aislante o aisladora.
Un estuche para poner la plaqueta resultante. Hay que ser creativo con esto, siempre considerando que hay que hacerle agujeros para que salga la antena, el interruptor, el jack de salida y las manijas de los potenciómetros.

Los componentes propiamente dichos (resistencias, inductancias, condensadores y transistores) traen dos patitas de metal, que en principio son indistintas (no importa de qué lado se pone cada una). Los transistores son la excepción. La parte redonda va para la derecha (exactamente como se ven en el dibujo).
Los potenciómetros tienen patitas y una parte redonda grande a donde se sueldan diferentes cables y componentes.
El jack de salida y el interruptor, tienen únicamente patitas, a las que se sueldan cables o componentes (según indico en mi dibujo tan arti y explico más abajo).
2 Soldar:
La placa pre perforada suele ser de 100 agujeros por 50 agujeros. Sólo necesitamos 26 de ancho por 5 de alto, pero recomiendo usar más, por si se arruina o quema el borde de cobre de alguno de los agujeros. En rigor, la placa tiene tres partes, separadas en el dibujo por una columna de agujeros, cada una pintada con marcador metalizado y señalada con una línea de puntos. Pero pueden estar separadas por más agujeros, para mayor comodidad.
Para soldarlos a la placa se colocan las patas en los agujeros, en las posiciones que indica el dibujo. El componente queda del lado en el que los agujeros no tienen cobre en los bordes, y las patitas salen por el lado donde sí tienen. Cada patita de cada componente debe soldarse a la placa dejando caer una gota de estaño sobre ella, de manera que cubra el borde metálico del agujero y la pata del componente. Si está bien hecho cada juntura tiene que tener forma de cono (punta para arriba), aunque no hay problema si está redondo. Si en cambio queda amorfo o con partes opacas, recomiendo derretir el estaño colocado con el lápiz, sacarlo con el chupa estaño y volver a empezar.
IMPORTANTE:
El dibujo está en general visto desde el lado de los componentes. Sin embargo, los agujeros donde se suelde están marcados de azul, esas soldaduras van del otro lado, esto es, el lado por donde salen las patitas de los componentes y donde los agujeros están cubiertos de cobre.
IMPORTANTE 2:
A veces, más de un componente tiene que ir al mismo agujero. Como esto no es posible, se hace lo siguiente: se coloca uno de los componentes normalmente y se suelda; luego se coloca el otro y se suelda la pata que debería ir al agujerito ocupado, a la pata del componente que lo está ocupando. Esta es la única soldadura que se hace del lado de los componentes.
Agrego algunas fotos ilustrativas de IMPORTANTE 1 y 2.
Soldar no es complicado pero requiere práctica para que salga bien. Yo recomiendo comprar algunas decenas de resistencias de cualquier voltaje pequeño (por un total de 2 pesos) y ensayar, para no tener que andar desoldando el theremin, porque aplicar demasiado calor puede arruinar los componentes. Haga el lector como yo y aprenda vía youtube cómo soldar, sobran videos. Mi consejo: el mejor sistema es el de calentar el componente con el lápiz soldador primero y luego derretir el estaño con ese calor, sin que el estaño toque el lápiz. Esto hace las mejores soldaduras. Sin embargo, es una técnica dificilísima, así que si el lector tiene más talento para soldar juntando estaño y lápiz soldador sobre el componente, tiene mi bendición (yo lo hago casi siempre así).

3 Cables:
Algunos componentes van afuera de la placa: los potenciómetros, el jack, el interruptor, la antena. A su vez, algunos otros componentes están fuera de la placa porque van soldados a aquellos. Para unir los componentes de la placa con los que van fuera de la placa se usa cable. Genérico para el input de la batería y coaxial de audio para los potenciómetros de tono y volumen. Para unir los componentes de la placa entre sí (en los casos indicados) también se usa cable genérico.
Mi método para soldar cables:
En lugar de unir directamente el componente con el cable, prefiero poner una gota de estaño a cada uno y luego fundir las dos gotas en una. No quiero insultar la inteligencia del lector, pero no puedo evitar aclarar: con un pela cables (o cualquier cosa filosa y mucho cuidado) se pela un extremo del cable. Se deja caer una gota de estaño en el cable pelado y otra en la patita deseada del componente a unir. Se ponen las dos gotitas juntas, un toque de calor del lápiz soldador y voilá. Después se cubre la unión con cinta aisladora o aislante.
El interruptor va en el cable que sale del polo negativo de la batería (ese cable ya viene puesto en el input que se compra), entre el input y el resto del circuito. Es decir, de forma que se “interpone” entre el polo negativo de la batería y todo lo demás. El interruptor tiene 2 posiciones (es como lo que se usa para apagar y prender la luz), una hace que el cable que va desde la batería toque al que sale para el circuito y otro que los separa. Queda claro que cuando se separan no hay corriente en el circuito. El interruptor es prescindible, y lo primero a retirar si el theremin suena con interferencias (porque puede hacer de antena si es muy largo). Si se construye el theremin sin interruptor, va a estar encendido todo el tiempo y habrá que retirar la batería para que se calle (y para que no se gaste).


Detallo aquí todos los cables necesarios:
LAS POSICIONES EXACTAS DE CADA UNO ESTÁN EN EL DIBUJO
a-Potenciómetro de tono (5k): en una patita se suelda un condensador de 27p que va a su vez por cable a la placa, en la de al lado un condensador de 15p que va por el mismo cable que el de 27p a la placa y otro cable –misma patita- que también va a la placa. Y tres cables en la parte redonda grande, dos que lo conectan con el otro potenciómetro y el tercero que lo conecta a la salida de audio.
b- Potenciómetro de volumen (10k): la primera patita se conecta al otro potenciómetro por el cable mencionado en el punto anterior., al igual que la parte redonda y grande. Para las mencionadas conexiones no hay que usar un cable nuevo, sino el otro extremo de los que ya se colocaron en el potenciómetro de volumen. A este potenciómetro se le agrega: a la segunda pata un cable, y la tercera dos, que se conectan a la placa.
c- Input de la batería: el cable que sale del polo negativo se conecta con el interruptor. Al interruptor hay que soldarle un cable que va a la salida de audio. El cable que sale del polo positivo se conecta a la placa. Si alguno de los dos cables que vienen en el input resultara muy corto, puede alargarse soldando un trozo de cable común.
d- Salida de audio: hay que soldarle dos cables. Uno al que viene del potenciómetro de tono, y otro a una patita vacía. Los dos van a la placa.
Una vez hecho esto tendría que haber un sonido decente, más agudo más cerca de la antena y más grave más lejos. El sonido desaparece si se toca la antena. Pero como el theremin es un sistema de oscilación, el sonido puede variar en todas sus características dependiendo de infinidad de variables tales como la cercanía milimétrica entre componentes y la posición relativa de cada uno respecto a la placa. Si el sonido no es bueno o no hay sonido, lo primero que hay que hacer es retirar el interruptor, porque por sus características puede hacer de antena. El mismo problema pueden causar los componentes y cables, por lo que los primeros deben quedar paralelos al piso (o mesa, punto de apoyo) en la caja, es decir “acostados” y los segundos ser lo más cortos posibles. Para otros problemas recomiendo la consulta a amistades, la profunda investigación y la autodidaxia en general.
Que el lector disfrute el niiiiiiiinuuuuuiiiiiiiiiuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiuuuuuuuuuuniiiiiiiiiuuuuuuuuu y al que le pinte tocar good vibrations le partimos un tannerin en la cabeza.







Tutorial para hacerlo (en ingles) ACA

Theremini
Theremini
Un artículo de FMK.

Introducción


Paseando yo tempranito un domingo por el rastro de Madrid, no sé por qué pero me fijo en una simple caja de plástico gris sin pena ni gloria (sera por la inercia de ver cajas de retex y todo eso) tirada por el suelo en un puesto. Me giro un poco y veo un rotulito negro en el que ponia:

T H E R E M I N

En ese mismo momento se me plantó una sonrisa de oreja a oreja. El tío me pide por ella 2 euros. Por su puesto que no me lo pensé, corrí a casita a probarlo, le puse una toma para pila que no tenía, le puse una antena chula que le faltaba y a la primera empieza a sonar de maravilla, quien sabe cuantos años despues de rular por ahí como pieza de desguace.
[Antiguo Theremin]
Esto es lo que encontré.
Pincha en la foto para verlo de frente.
Llevo casi 2 meses mirando todos los esquemas de la web (además de los que ya conocía) y todavía no conozco ningún esquema con estos componentes o diseño idéntico, con lo cual parece aún más original y exclusivo. Es muy sencillo, dentro de lo simple que puede ser un theremin, claro. Decidí hacer una copia y publicar aquí los resultados. Se trataba de repetir el diseño pero con componentes modernos para asegurarme de que funcionaría, pues el que compré en el Rastro llevabe algunos componentes que ya se han dejado de fabricar.
Esto quiere decir que ahora tengo dos aparatejos de estos, uno digamos vintage y otro actual. He hecho el circuito (esquema) en bonito, está construido y listo para darlo a conocer aquí. El nombre que le he dado al aparato era THEREMINi pero como ví después, existe un soft que se llama así por lo que lo he cambiado a THEREMINiatura. Dejaremos lo de THEREMINi como abreviatura.
Se trata de un Theremin de una sola antena. Los Theremines "clásicos" llevan dos: una para el volumen y otra para la nota. Este sólo lleva la última, pues el volumen lo manejaremos con un potenciómetro. También lleva un potenciómetro de ajuste de tono... es como para "afinar" el Theremin.

El Circuito

Aquí tenéis in dibujo del esquema del original:

[Circuito]
Circuito del Theremini.
Pincha en el dibujo para verlo con más detalle.

[Imagen 3D]
Aquí tenéis una representación 3D del circuito final.
Pincha en el dibujo para verlo a tamaño completo.
Aquí podéis ver el esquema teórico cortesía del amigo "psst". Al final de esta página podéis ver 3 fotos del precioso Theremini que se ha hecho.
Como véis está realizado, como el original, en tres placas preperforadas tipo "Veroboard". Es muy sencillo de construir pero debéis tener en cuenta lo siguiente.
  • Montad todos los componentes tumbados para que no tengamos terminales que nos hagan de antena. Los terminales deben ser lo más cortos posibles

  • Recomiendo poner una antena telescópica vulgar y corriente, por lo menos al principio o en las pruebas de funcionamiento y/o arranque, porque la longitud de la misma tambien influye en el ajuste de por lo menos la distancia a la que tocaremos.

  • Lo mas importante es obtener un tono. Si este no aparece por primera vez y el circuito esta bien, moved la antena en ambos sentidos, comprobad que la pila está en condiciones y como remedio final variad poco a poco el valor del condensador que va directamente a la antena (o también el de valor de 86 picos (pF) que esta al lado del choque del circuito Izdo.)

  • También es muy importante que el condensador de la antena vaya directamente a esta, sin cable de por medio porque si no ese mismo cable ya haria de antena y con la añadidura de la antena telescópica se nos podría ir del rango de ajuste.

  • Se me ocurrió meter un interruptor de encendido y un diodo rojo con una resistencia directamente a la pila, pero lo del diodo no funciona y no lo recomiendo por lo menos de esta forma. No sé la razón pero me hace que el circuito pierda el tono totalmente y no FUNCIONE, supongo que afectará al circuito de algún modo.

  • Los dos cables que van al pote del tono (o adjust) han de ser del tipo coaxial de audio (para aislar del ruido).

  • El circuito izquierdo (por lo menos y al completo) tiene que estar aislado de interferencias bien en una cajita metálica para tal fin o de manera casera como en el original que primero estaba protegido con cinta aislante (para evitar contactos) y luego envuelto en papel de plata. En cualquier caso la pantalla ha de estar conectada a masa mediante un cable que sale desde la carcasa de los potes. Todo esto es para evitar ruidos, zumbidos y acoplos.

  • Si queremos poner un interruptor de On/Off deberemos poner una resistencia de 1MegaOhmio entre la patita derecha del condensador que va en el mismo jack de salida (ver esquema) y masa a modo de "Pull Down Resistor" para evitar el molesto ruido o chasquido que se produce al activar dicho interruptor.

  • También se le puede intentar poner alimentación externa (9 voltios) aunque no lo tengo probado aún. El transformador de alimentación deberá estar alejado de la caja.

  • Muy importante: La caja deberá ser obligatoriamente de plástico. Si fuera metálica no funcionaría correctamente.
Como puedes ver son solo precauciones logicas.
Por supuesto con el pote del ajuste ( "Tune" o como se le quiera llamar) y el tamaño de la antena podemos ajustar el aparato para que no este sonando siempre y así poder empezar con silencio a una distancia dada de la antena.
Estando en silencio si vamos aproximando la mano empieza con un tono muy gordo y grave, como un bajo sintetizado o avión o similar y segun nos acercamos a la antena se vuelve mas agudo, casi hasta desaparecer cuando estamos casi tocando dicha antena. Al tener una sola antena no podemos regular el volumen mas que con el potenciometro para tal fin.
El sonido desde luego es gordísimo, es decir un sonido lleno y redondo en mi opinion, ya me lo confirmaréis. Es como algunos sonidos de esos sintes antiguos mostruosos.
Otra cosa es el conseguir hacer musica con él. Creo que los que toquen el violin se verán aventajados en esto último pues afinar o acertar una escala en el aire es muy difícil. Como fuente de efectos especiales es una mina; lo puedes tocar con la mano con los pies y con zapatos puestos y todo, con la nariz y no quiero imaginarme con cuantas cosas más...
Yo lo he construido con condensadores ceramicos actuales para aproximarme mas al original, pero se podria conseguir quizas mejor sonido o calidad con los de poliester o los de alta calidad como los SPRAGUE o similares. Sobre esto habría mucho que hablar.
Tiene 3 transistores, de silicio normalitos, 2 PNP y uno PNP. Tengo que probar a ver que tal funciona con transistores de germanio. Ya os contaré.
Al ser un efecto basado en fenómenos de "capacitancia", proximidades y demás puñetas hay que prestar mucho cuidado al posicionamiento de los componentes entre sí. Experimentad con diferentes posiciones. De hecho y por accidente se produjo un curioso efecto de "doble señal". Creo fué en parte por poner los componentes además de en posición vertical, más cercanos entre sí que en el original. En concreto los componentes que veo que producen esto son la resistencia de 470 ohmios y el condensador de 68picos. All aproximarlos entre si y/o a la inductancia fija (choque), en los sentidos que muestro en los recuadros rojo y azul de la siguiente imagen y en ambos circuitos (izquierdo y derecho) si es que el montaje lo hacéis en vertical.
Interactividad

Funcionando

El jack de salida es de "nivel de línea" por lo que lo deberéis enchufar a un amplificador, pero hay un truco curioso para evitaros este paso si no queréis. Al estar basado en osciladores de alta frecuencia, dicha oscilación puede ser captada por unreceptor de radio. Para ello tendréis que ponerlo cerca de una radio de AM y buscar en el dial para sintonizar la frecuencia de oscilación del Theremin. El caso es que se sintoniza de maravilla y al actuar sobre la antena lo podemos oir perfectamente por la radio. Curioso... ¿eh?.

Sonando

Los ejemplos del nuevo contienen esa "segunda nota" que contamos antes.

Imágenes

Para no aumentar el tiempo de carga de esta página, os paso como links las siguientes fotos:

En placa preperforada

El amigo Alvar Sánchez nos envía esta colaboración:
Leo Theremin